“老人茶”一词是流行于台湾各界的对品茗的印象，原本富有文人气息的优雅品茗活动，却被“污名化”。从明清传世的文人品茶模式来看，这一族群的茶器、泡茶模式虽典雅精致，却很难做到雅俗共赏。而相对流行于民间的泡茶模式，像宜兴泡法、诏安泡法都具有仪式典范功能。为泡茶的不同方法命名虽是形式，却也有其特定的含义。“功夫茶”指的是泡茶要有功夫才能泡出好茶，一语双关。比起不接触茶的人，以为用泥壶泡茶就是“老人茶”，是有段认知差距的。

    因茶种不同，或是个人品味轻重互异，茶汤的滋味也会变化迥异：或是上扬飘送，或是沉潜聚韵。

    同一泡茶，用同一把壶，注水急缓，出水快慢，都会表现出令人惊奇的差异。或许这其间少许的变化只会在入口后，才能在品饮者味蕾间流泻出来，很难说清楚。中国人喜欢自成一家，缺乏统筹、记录、归纳、整理，自难凝聚公信力。

    滋味在口中，感受在心中的抽象概念，于茶、于汤的滋味，很难快速聚焦。

    对照西方红酒机制：酒厂设有严格品管和量控，加上公信力强的酒标和瓶装，以及全世界公认的年份标准，造就了酒价行情和年份品质的涨跌起落。

    红酒机制的成功之处在于具有公信力，茶的品饮却是各说各话。我以酒的例子作镜：酒器的说服力。勃艮第酒强调香气，于是出现了杯口开敞的专用酒杯；波尔多酒利用酒杯内缩，来保住酒的韵道。

    如此以酒养器的共生关系，使得红酒衍生的产业更加蓬勃了。反观茶器，除壶具的各种造型外，就材质又分朱泥壶、紫砂壶等，“百花齐放”，多是各据一方，各说自己的茶器最好。

    最要不得的是用价钱作为衡量能否泡得好茶的标准。很少有人说得清楚喝茶杯器的重要性。例如，一人杯是多大最好？是200毫升，还是50毫升？

    看似杂乱却各有主张的茶的世界里，其实还是有一个明显的共同点的，那就是：喜茶者的心田里，永远爱着茶！

    酒与茶的不同境遇源于东西方文化特质的不同，红酒可以永续经营，叫出品牌，创出累积的文化资本；茶有悠久的历史文化积淀，却难说得清楚。叫“功夫茶”或是“老人茶”，都指同一件事，却有不同的社会认同感。我认为正名不正名不重要，嘻哈看待，重要的是泡茶不能马虎，得细心选水、择器，更得注意与茶对话。

    因茶的学名与俗称有异，加上茶商的封号，使得茶的名称过于多样化，茶农也加入买卖，连商家都难以将茶准确分类。

    我想，这种看似杂乱的现象，让喜欢茶叶的人产生了一种拨云见日的执著期待，从而，让喜茶者更爱茶！  (节选自《我的第一本泡茶专书》)